Birçok AIO sistem cpu blok temizledim, radyatörlerini büyüttüm.

Elimden corsair, deepcool, coolermaster, msi, dark aquaforce ve nzxt kraken markaları geçti.

nzxt Kraken aio'lar ciddi uzun dayanıma sahip.

Özellikle sıvısı en bozulmadan partikülsüz kraken çıkıyor. (7-8 yıllık sistemdi)

Ayrıca plastik kalitesi yıllar sonra bile hala çok iyiydi.

Bir çok blok temizlerken plastikleri parçaları kolayca kırıldı. Ayrıca 10 yıl önceki AIO sistemlerinde bile usb bağlantısı ve bilgileri izlemenizi sağlayacak şekilde üretmiş. Hakikaten komplike ve kaliteli üretiyorlar.

1000-2000 fazla verin gidin en basiti bile olsa rgb siz bile olsa KRAKEN alın bilginize.

Dolce Vita Aqua Konfor 80 Lt Termosifon 7-8 yıllık termosifon durduk yerde delindi.

"Titanyum Katkılı, Yüksek Kaliteli Emaye Kaplı Çelik İç Depo," yazıyor ama içten paslanmış ve delinmiş. Sorsan titanyum katkılı, Emaye kaplamalı vs Almayın. Demir döküm var babamda 15 yıldır kullanıyor.

Bir şekilde 2 anartta 14700kf kullandım. %20 ye yakın performans farkı ve b760 ların çaresizliğini gözlemledim.

(Ben zaten Z serisi kullanıyorum. Denk geldi üşenmedim denedim. Almayı düşünen varsa almasın amaç.)

-B760m de işlemci hızı sabit maks 6 p çekirdek 5.5ghz de, 2 p çekirdek 5.6ghz de çalıştırabiliniyor. Tek çekirdek CPU ID skoru maks 900 puan oldu.

-Z790 da ise iyi bir solğutma ile tüm p çekirdekler 5.8 de sabit kullanabiliyordum. (tabiki 100 dereceye anlık vuruyordu) Tek çekirdek CPU ID skoru maks 947 puan oldu.

-Z790 da tüm p çekirdekler 5.7 de sabit kullandım. Tek çekirdek CPU ID skoru maks 925 puan oldu.

2K 240 hz monitörümde DSR ile 4K çözünürlükte tüm ayarlar çok düşük kenar yumuşatma yüksek, PC PUBG oynuyorum .

Z790 5.7-5.8 ghz de 240 frame sabit, çok nadir düşüyordu, %1 fps ise 180 lara düşüyordu.

B760m de 5.5-5.6 ghz de ise 210-240 larda oynuyor sürekli ama aniden 180 lere de düşüyor, %1 ise çok kötü durumda 90-100 leri görüyorum çoğu zaman.

100-200 mhz farkı mı diyim, çipset-vrm farkı mı diyim bilemedim. Yüksek çözünürlükte yüksek fps de böyle bir fark var, bilginize.

HyperX Cloud 2 kuılaklığımı 4 yıldır kullanıyorum. arada dış padleri değişsemde vida ile tutturulmuş kısmı hiç yıkamamıştım. Alttaki resimdeki vidai ile açılan kısmı. Headset kulak üstü kulaklık.

Son 2 aydır sol kulağımda oyun oynadıkça kulaklığı kullandıkça artan bir ağrı başladı. antibiyotik vs derken düzelmedi. En sonunda kulaklığı taktıkça (günde 4-5 saat pubg oynarken) çok artmaya başladı ağrı. Sabahları rüzgar sesi gibi sesle uyanıyordum. dün akşam ne olduysa aklıma geldi bi açıp bakayım varmı bişey çünkü birebir ve hızlı etkilemeye başladı.

Açtığımda ekmekte vs olan gibi beyaz tozlar farkettim. Tahminim bir tür mantarın iç kısımda yerleştiğini tahmin ediyorum.

Daha önce uızun süre özellikle sıcaktra kullanımda kulağımı ağrıtıyordu fakat ara verdiğimde geçiyordum. Kulak kanalının hgavasız kalması ile içerde bir takım bakteriler vs oluştuğunu buna bağlı olduğunu okumuştum. O günden beri zaten yarım yarım takıyordum oyun içinde sadece tam kapatıyordum.

Suan epey azaldı ağrım düzeliyor kulağım. Bilginize, dikkat edin.

Daha az ısınıyor/ Daha yüksek hızda stabil çalışıyor/ 13900k ile Aynı hızda bile daha yüksek tek çekirdek performansı / boşta daha soğuk ve düşük güç tüketimi/ intel extrem tuning de daha çekirdek kontrolü.

13900k vardı. 2 adet 360mm radyatör custom soğutma ile 5.7ghz de max 1.575voltta pubg 4k 144hz de, 80'C ortalama 100 dereceye pik yapayapa kullanabiliyordum.

Onu sattım 14700kf aldım, cebime 1400 tl para kaldı. (intel üzmedi:)

13900k da CPU-ID de 920 tek çekirdek skoru alabiliyordum ve 5.7ghz de dahi işlemci 5 ghzlere sarkıyordu.

14700kf ile 5.8ghz çarpana çektim ayarsız çalıştı, 1.515volt da 948 score aldım maks ortalama 70 maks 90 gördüm ve 5.8ghz den aşağı sarkma yok. En verimli stabil HIZ 5.8GHZ.

5.9ghz de, 1.56volt da 968 skor, ortalama 85 maks 100. Minimum 5.2ghz e sarkmış. Soğutmanıza bağlı 5.9ghz de iyi çalışıyor. PLL+30.

6Ghz de, 1.64voltta 978 skor, ortalama 85 maks 101'C. minimum 5.1ghz e sakmış.(2yıldızlı core 6ghz diğerleri 5.8ghz de arada oyunu çaktı ama bikaç voltajla çalışır gibi)

Bakın performans yükselmiş vs umrumda değil çünkü aynı fiyata satılıyor işlemci, Intelin üretimden kazandığı deneyimle sürekli işlemciyi daha iyi hale getiriyor olması güzel olmuş birde APO su var deneyemedim daha.

850watt gold Psu ile RTX 3080 imi 1 senedir kullanıyordum. Ekran kartı güç beslemesi için 2 ayrı kablo 2x8pin kablosu olmasına rağmen kalabalık olmaması açısından tek hat power kablosu ile kullanıyordum.

Geçenlerde geniş temizlik yaparken PSU tarafındaki kabloların plastiklerinin sertleştiğini kavladığını farkettim. Elimle bir iki oynattıktan sonra ısınmış soğumuş ve kabulaşmış olduğunu farkettim.

Gpu tek başına 300-350 watt civarı güç çekiyordu. 8pin başına ise 150 watt sınırı varmış.

Aklınızda olsun ; 1 adet 8bin 150watt besleyebiliyor. 1 hattın ucunda 2 adet 8pin vardı fakat toplam kullanım 350 watt'lara dahi çıktığından kapasitesini aşmış ve ısınmış olmalı. Doğru olanı ise 2 GPU güç kablosu ile 2 Ana hattan 1 er besleme ile kullanmak sağlıklı, Bilginize....

Bu samsung serisi m2 ler niye serin kalamıyor bilgisi olan varmıdır? 970 evo plus 68 derecelere vuruyordu, birde kingstone kc3000 55 dereceleri zor görüyordum.Birde samsung gen3 kingston gen4 biri diğerinin 2 katı hızında. şimdi 2 sini de soğutmalı kullanıyorum yine maks dereceleri arasında 10 derece var , ne uyduruk modelli bu samsunglar.

2019 sonrası bitroen c3 c3 aircross c4 c5 c5 aircross araçların, elektirik motor ile katlanır aynalarını açmak kapatmak için aynı tuş ile aşağı/geriye ittirmek gerekiyor.

Bu konu kolay olduğu kadar internette bunamayan bir durum. Eşim yanlışlıkla araç çalışırken kapatıp açamamış güç kullanarak açmış. İnternette bir kaynak olması açısından paylaşıyorum, zor bulunan kolay bir bilgi.

Aynalar katlandı açılmıyor. katlanır ayna nasıl açılır

Bu yazım 2k ve 144hz üzeri monitör kullananlar içindir. Deneyimimle ortaya koyduğum tavsiyeler, yapsanız DAHA İYİ anlamına geliyor.

1. olarak 144hz monitörde , 2k çözünürlük ve altında kullananların RTX 3080-3090-4070ti-4080-4090 veya AMD eşdeğeri alması yatırım amaçlı, almış olmak için almak dışında bir ANLAMI YOKTUR. Bu bilmeden, 25 ton yüke gelen bir kamyon alıp, bir ömür maksimum 15 ton kullanmış olmaya benziyor.
2. Bu yazı ; yeni sistem toplayacakların bütçelerini tam anlamı ile neye yatırmaları gerektiği hakkında yardımı olacağı için yazılmıştır. Lütfen DENEYİMİ olmadan, benzer sistemleri kullanmamış olanlar gayyipten yazmasın yormasın.

İşlemci-gpu arasındaki bu sıkıntının en büyük sebebi işlemciye atanan physX hesaplama gücüdür. Özellikle 3bin serisi gpuların CUDA işlem gücü yerine son nesil işlemcileri seçmeniz halinde durum belirgin hale geliyor.

Kısa olarak 2k ve 144hz üzeri kullanıcıları;

i7 13.nesil, R7 gen7 ve üzeri işlemci alamayacaksanız güncel RTX 3080-3090-4070ti-4080-4090 gpu almanızın HİÇ bir ANLAMI YOK.

Monitörü yüzünden FULL HD ye mahkum ama 3070ti üzeri GPU su olanarkadaşlara önerim, nvidia DSR çarpanı açıp 2k(2560x1440) çözünürlüğü seçip aktif etmeleri.böylece gpu 2K görüntü çizip, bunu fullhd ye pixellerine sıkıştırıacaktır. Oyunlarda artık 2k seçeneği çıkar , görüntü kalitesinide biraz artarır , CPU darboğazından da oldukça kurtarmış olursunuz.

Yaşadığım uzun uzadıya altta;

Herşey geçen sene mayıs ayın da RTX 3080 almam ile başladı.

9700k+ddr4 4000mhz 16gb sisteme 3080 taktım, pubg 2kda 240hz monitörde 144fps limit ile oynuyordum. Fakat fps dropları ve 144fps gösterdiğinde bile akıcılık azalıyordu ki bunu ALT-R ile Nvidia fps panelinde %1 fps in 100 altına düştüğünü gördüğümde anlamlandırabildim.

Sonra düşeş bir ddr5+1700 Soket b660 anakart düşürünce sistemi yükseltmeye karar verdim. 12600k ile sistemi topladım. 240hz monitörümde FPS limiti kaldırınca ağır droplar yaşadığımı gördüm. bir süre böyle kulandıktan sonra yine taksitli düşeş 13600kf denk gelince 12600k yı satıp üzerine 500 koyup 13600k aldım.

13600k en üst boost hızında kullanınca ciddi fps artığı sağladı. Tabi sıvı soğutma sistemimi 360mm e yükseltmek ve bir cpu su bloğu almam gerekti. Neyse 240fps de oynamaya başladım fakat bu sefer 170 lere kadar drop görüyordum. Olur ekran kartındandır 40xx serisi filan artık ilerde geçerim vs diyordum.

13600k ile RTX3080 de darboğaz yada gpuya yetmezlik yaşadığımı hiç düşünmedim.

Ucuza 13900k görünce dayanamadım ve satın aldım. Bu ana kadar rtx 3080 i yüksek oranda kullandığımı zannediyordum, çünkü gpuyu %100 lerde kullanabiliyordum, hw monitörle görüyordum. Hiç bukadar bariz bir kullanalımayan gpu gücü olduğunu tahmin bile edemezdim.

Ve şu an Pubg yi 2k da grafik ayarları daha yüksekte iken 240 fps de sabit oynuyorum, %1 fps de 220 lerde geziyor. Sahnelere göre droplar yaşasamda kısa sürüyor.

ÖZETLE ; Özellikle 3080+ ve 4070+ üzeri serisi GPU ların ihtiyacını %100 karşılayacak cpular 1 nesil belki 2 nesil sonraki, 14. 15. nesil işlemcilerdir.

Sonuç OLARAK; i7 13.nesil üzeri işlemci alamayacaksanız 3080+ ve 4070+ üzeri gpu ALMAYIN. Ordan artan bütçeyi DDR5 ve CPU alt yapısına harcayın.

ÖNERİ ; 3080 / 4070 ti alacaktım ne yapmalıyım? Kesinlikle 2. el 3080 3070ti kovalayın ordan elde kalacak 10bintl yi ddr5 Anakart ve daha iyi CPU almaya harcayın.

Okumak isteyene ;

İşin ilginci ayarları yükseltmeme rağmen ortalama GPU kullanım %si düştü, video engine ve frame bufferler arttı.

Sanırım işlemci-gpu arasında, bu tarz desenkronları veya işlem gücü yetersizliklerin de başka planlar, b c planı mevcut. Muhtemelen GPU lar işlemci yetersiz kaldığında birşeyleri kendileri yapıyor olmalılar.

Sistemlerin FullHD de sorun yani darboğaz yaşamasının sebebi GPU fullhd görüntüyü okadar hızlı oluşturuyorkineredeyse ANLIK, işlemci ses ve görüntü kare senronizasyonu için yavaş kalıyor ve fpsnin düşük yaratılmasına sebep oluyor. 2K ve 4K da bunun azalmasının sebebi 2k ve 4k karelerinin oluşturulması ANLIK dan daha fazla ve bu sayede işlemci bu işlemlere daha senkronlu katılabiliyor.

AIO dan customa geçişte karşılaştığım sorunları ve çözümleri yazmak istedim.

Dark 240mm lik AIO sıvı soğutmam mevcuttu. 13600K almamla beraber işlemcinin yükte 100 derecelere vurduğunu gördüm. Powerlimitsiz bu seri 240watt çekebiliyor.

İlk olarak sistemin sıvısının azalkdığını farkettim radyatörü oynatınca guluk guluk hava sıvı sesi geliyordu.

AIO sistemi boşalttım fakat sıvı yoğunlaşmıştı, sanırım zamanla bakteri vs artıyor ve hacmide azalıyor. Pompanın içinide açtım tabi sümüksü öbekler oluşmuştu.

Bu arada teknobiyotikte 360mm lik radyatör bulunca AIO sistmi 360 lığa upgrade ettim.

Tabi borularını çıkartırken çok zor çıktı ve biraz zarar verdim. Kasaya daha uygun ölçülerde boru aradım. İç çap 6.5mm dış 10mm pinomatik boru buldum. Mavi ve şeffaf seçenekleri var fakat şeffaflar epey sert. Pinomotik hidrolik ekipmanlar harika ve çok ucuz. Tamam sistem janjanlı gözükmüyor fakat herşey mevcut. Manifolt ,L, T , +, 2 ye çoğaltıcı, vana aklınıza gelebilecek herşey. Ve boruları takmak muhteşem basit. Sordum alırken hani çıkarmı -sızarmı , adam derki bu sistem 10 bar basınca dayanıklı hidrolik-pnömatik gücü iletmek için dedi.

Burda kritik ölçü G1\4 ve borunun dış çapı olan 10mm. Sistem 6-8-10-12-14 mm olarak yükseliyor.

AIO sistemin pompa çıkışları ve radiatör girişleri iç çap 6-6.5mm dış çap 10mm. Haliyle ben 10mm dış çaplı hidrolik rakorları kullandım.

Burdan aldım; ankara ostimde.

www.hidrofark.com

PNÖMATİK REKORLAR | HİDROFARK HİDROLİK PNÖMATİK HORTUM REKOR BORU HİDROLİK POMPA

https://www.hidrofark.com/pnomatik-rekorlar

Borunun metresi 12 TL  O bağlantı hidrolik-pnömatik rakorlar diye geçiyor tanesi 10-12-15tl civarında. Sistemi bunla kurup zamanla ucuza buldukça daha güzel orjinal bağlantı ekipmanları yada borularına geçebilirsiniz ayrıca neyi nekadar keseceğinizi bunlarla prova da yapabilirsiniz. boşa giden borudan aparata acımassınız.

Gelelim AIO sistemlerin en büyük sorununa;

1. Pompa ve CPU bloğu tek parça ve cpu ya değen metal gövde çok ufak. Bu ısı yüklenme kapasitesini sıvı temaz yüzeyini vs hep düşük tutuyor. Bu AIO (diğer iyi markalarada baktım) Ayrıca Sıvı devirdaim hızı da yavaş.
2. Sistemi doldurunca hava almak en büyük sorun, rezevuarınız yoksa çok zorlanacaksınız. Bunu rezervuarsız ucuza hallederim derseniz pompaya giden borunun öncesine 1 T ve Tnin çıkış ucuna bir vana takıyorsunuz. Zamanla vanayı açık enjektör ile ilave ediyorsunuz. Unutmayın rezervuar veya hava alma ekipmanı pompanın girişinin öncesine konumlandırılıyor.

En sonunda Metali büyük Ek Water Velocity2 aldım.

Bendeki full nikel olanı. Metal tabakanın genişliği ısının birden 100 derecelere vurmamasındaki en büyük etmen. İçine giren sıvı hep metalin üstünde sonra cpu ya temas eden ısı alanına girip çıkıyor. Burda ısıyı yüklenip dağıtacak ve sıvıya değecek büyük yüzey alanı olması çok kritik.

Buda Aio sistemin cpu bloğu. Velocity ye göre Daha ince ve yüzey alanı çok az. Bunda ısı bir anda 100 e vuruyordu. Yani sistem fanları ve pompa hızını arttırana kadar birkaç sn ye 100"C ye vuruyordu. Ayrıca metali bakır gibi gözüksede az kazıyınca altından başka renk çıktı.

AIO sistemi Customa çevirirken şuan eski AIO pomp cpubloğunu kullanıyorum.

Yurt dışından bu pompayı spariş ettim. Artık pompamı dönmüyor nerde sorun oluyor mevzuları bitecek.

Alet muhteşem, içerdeki sıvı sıcaklığı akış hızı pompa devri hertürlü veri usb üzerinden veya ekranından izlenebiliyor, daha ötesi yok sanırım.