|3D Printer| Hakkında Açık Paylaşım Konusu Güncelleme: 11.06.2021 (337. sayfa)

Ender 3 V2 de şu an kullandığım firmware'i nasıl yedeklerim?

Yeni firmware hazırladım ve yükleyeceğim ancak bir sorun olursa tekrar eskiye dönmenin de yöntemini bilirsem en azından sorun yaşarsam sorunu aşarım.

Soruna kendim cevap vereyim. Yedeklemeye gerek yok zaten firmware crealitynin kendi sayfasında varmış ve yükleyince tekrar eski haline geliyor.

Ben hala saç spreyi kullanıyorum ve oldukça da memnunum. En azından sabunla yıkayınca tertemiz oluyor. Ender 3 v2 de cam tabla zaten sökülebildiğinden götürüp musluk altında yıkamak da son derece kolay oluyor. Unutmadan saç spreyini uygularken yakından sıkmayın ve o esnada da kesinlikle yazıcınız kapalı olsun. Fanların içine de kaçabilir ve neticede yapışkan bir malzeme olduğu için zamanla fanları bozabilir. Ben genelde yıkayıp kuruladıktan sonra 20-25 cm mesafeden ve tablayı yerine takmadan sprey yapıyorum. Son derece düzgün bir yüzey oluyor. Öyle fazla spreylemeye de gerek yok. Şöyle 2-3 saniye fıslayarak hızlı hızlı yüzeyde gezdirince gerçekten çok temiz bir yüzey elde edilebiliyor.

Diğer taraftan, z-ofset ayarınız düzgün değilse ne yaparsanız yapın yapışma yeterli olmayacaktır. Herkes kağıtla yapıyor ama ben eğilerek ve ışık altında nozzle'un tablaya ne kadar yaklaştığını gözümle izleyerek ayar yapıyorum. Değdi-değmedi noktasında da ayarı sabitleyip kaydediyorum.

İkinci bir not da şu : Eğer cura da "skirt" seçtiyseniz yazıcı biliyorsunuz 3 tur etrafında çizim yapar. İşte bunu yaparken gözünüzle Z-ofseti ayrıca yapabilirseniz (ki ben bunu mutlaka başlangıçta yapıyorum) son derece sorunsuz bir baskı elde edebilirsiniz.

Kolay gelsin.

Merhaba herkese,

Reçine yazıcılar hakkında basit bir kaç sorum olacak;

1) Reçineyi doldurduğumuz havuzu bir süre kullanmayacak isek boşaltmalı mıyız yoksa sürekli dolu olmasının bir zararı var mı ?

2) Baskıdan sonra temizlik yaptığımız alkolü her seferinde yenilemek gerekiyor mu ? Yoksa aynı alkolü bir süre tekrar tekrar kullanabilir miyiz?

3) Son olarak, öğrendiğim kadarıyla ekranın üzerinde yer alan filme zarar gelirse ekranının değişmesi gerekiyormuş. Peki bir kere düzgün kalibre ettikten sonra bu filmi baskı aldıkça değiştirmemiz gerekiyor mu ?

Ayrıca, daha önce hiç reçine yazıcıdan çıkmış bir baskı görmedim. Baskı alıp sonuçları görmek istiyorum. Örnek olması adına baskı alabileceğim bir yer var mı, mümkünse hangi yazıcı ve reçine ile baskı aldığını da paylaşabilecek bir yer ?

Teşekkürler.

1-Printer gunesten isiktan uzak bir yerde durursa havuzda durmasinda bir problem yok. Yalniz bir sonraki printe baslamadan once yinede biraz karistirilmasi ve bir onceki printten en ufak bir kalinti bile kalmadigina emin olmak lazim yoksa FEP delinebilir. FEP delinirse ekrani degistirme riski var. O yuzden ben sahsen sonradan kendime kufur etmektense 2 dakika ayirip filtreden geciriyorum.

2-Alkolu yeni koymaya gerek yok sadece ucmasini engellemeniz lazim. Tekrar tekrar kullanilabilir zaten zamanla temizlememeye basladiginda degistirme zamani geldigini anlayacaksiniz.

3-Dikkatli olursaniz o filme zarar gelmez. Kalibrasyonu cok kolay genelde problem kalibrasyondan degil kalan recine kalintilarinin arada kalmasiyla ve yukarindan gelen buyuk baskiyla FEP denen filmi delmesiyle olusuyor.

Su linkte deneyimlerimin bir kismi mevcut recine makine resimler...vs ordan inceleyebilirsiniz https://forum.donanimhaber.com/msla-3d-printer-anycubic-photon-mono-inceleme-ve-deneyim--147409526

Merhaba, öncelikle yanıtlarınız için teşekkürler.

Reçine kalıntıları baskının yapıştığı yatakta mı kalıyor yoksa oradan kopup tankın içinde de kalma riski var mı ?

Reçine yazıcıların maliyetli olduğunu biliyordum ancak aynı zamanda tahmin ettiğimden daha zahmetli gelmeye başladı. Biz aslında reçine gerektiren hassas baskılar değil de elektronik devre kartları için muhafaza kutuları basacağız. Şuan prusa i3 ile baskı alıyoruz ve katman çizgileri vs gibi kusurları da törpü ve aseton ile ortadan kaldırıyoruz ancak hem zahmetli oluyor hem de hata yapıp basılan modeli kırma ihtimali de yüksek oluyor. Bastığımız muhafazalar yaklaşık 5x5x10mm boyutlarında olduğu için bu işlemlerden sonra dahi çok kolay zarar görüp kırılabiliyor. Siz daha önce ender 3 kullanmışsınız, bahsettiğim işlemler için sizce reçine bir yazıcı mı daha uygun olur yoksa ender 3 mü ? FDM ve MSLA bakarken beğendiğim iki model sizin de kullandığınız Ender 3 ve Photon mono modelleri.

Teşekkürler.

evet supportlar cok narin ve kopma riskleri var, bir kucuk parca kopsun o tank icinde gezmeye basliyor. Gerci buyuk olasilikla print e yapisiyor ama yinede kontrol etmekte yarar var. Gerci belirteyim benim daha basima boyle birsey gelmedi. Print ayalari FDM sistemlerde oldugundan cok daha onemli. Print ayari dedigimde basim yapilacak olan objenin acisi verilen destekler tipleri kalinliklari vs. FDM de bunun onemi %10 desek MSLA sistemde %90 desek yanlis olmaz.

Recine maliyetli ama fiyatlar zaman ilerledikce dusuyor. Ben acikcasi prusa yi hergun kullaniyorum ama MSLA printeri sadece lazim oldugunda kullaniyorum. Bu tarz printerlarin bana gore bir yeri var ama boyle basit kutular/sekiller basmak anlamsiz. Yani baski kalitesi acisindan dusunursek ferrari alip 50km hizla gitmeye benziyor. FDM yani ender 3 gibi printerin hayatta basamayacagi seyleri bu tarz printerlar basabilir onlar icin uygun.

Birde recine kirilgan oluyor bir PLA kadar saglam degil. Saglam olan cesitleri kirilmayanlari ABS ten bile dayanikli olan recineler var ama onarin maliyeti standart recinenin 2-3 kati kadar. Belki fiyatlari ilerde duserse makul olabilir.

0.5x0.5x1cm muhafaza kutusu gercekten cok kucuk birsey onunla zimpara vs isleri yapmak zor olur ama illa katman cizgileri olmasin derseniz ozaman FDM isinize yaramaz ozaman MSLA ya yonelmeniz lazim gerekirse ABS filament muadili bir recine almaniz lazim litresi 40-50 dolardi sanirim.

Bende gecmiste yaptigim bazi uzaktan kumandalarda boyle katman cizgileri olmasin istiyordum ve zimpara vs ile ugrasmak istemiyordum. Cok sayida devamli ayni modelden baski alacaksaniz silikon modellemeyi oneririm. Kalibini yaptiginiz kutunun tum detaylarini alir 1. ve 100. urunde de ayni yuzeyi size verir. Zimpara surmezsini aseton falan yok ve 3d printten her iki yontemden de daha saglam olur.

https://forum.donanimhaber.com/silikon-kalip-yapimi--74560736 su linkte seneler once yaptigim kumandanin resimleri var kaliptayken vs.

Maliyetleride cok degil uzun donemde 3d printten daha ucuza gelebilir. Ama atiyorum sadece 20 adet vs yapacaksaniz 3d print isinizi gorur. Birde unutulmamasi gereken bir konu ender 3 tarzi FDM sistemlerde printin kalitesi parcanin saglamligini ciddi anlamda etkiliyor. Ben daha basladigimda bunu pek fark edememistim ama print kalitesi kotu olan parcalarin ici saglam olmuyor mesela kutuyu bastiginizda duvarlara yandan ufak bir baski ile katmanlar biribirinden ayrilir vs o yuzden kalibrasyon ve duzgun calisan bir FDM sistem cok onemli. Suanda bende bazi baski devreler icin kutu basiyorum elle kirabilirim belki ama parmagimi incitirim fakat katman cizgilerinden kacis yok onu artik kabullendim ben ugrasmiyorum :)

Aslında şöyle baskı aldığımız parçaları ürünlerimizde kullanıyoruz ancak seri üretim durumumuz yok. Bu sebepten 3B baskı daha mantıklı geliyor. Zira aynı zamanda prototipini yaptığımız şeylerde de kullanıyoruz. Reçine yazıcı bakmamızın sebebi bu tarz sonradan üzerinde işlem yaptığımız parçaları onunla basıp diğer protipleme yaptığımız baskıları prusa i3 ile devam ettirmekti. Zımpara ve aseton kullanmamız bir sebebi de görünüşten ziyade bastığımız parça ince duvarlara sahip olduğu için işlem yapılmadığı takdirde çok kolay ayrılıyor olması. Aseton bu konuda katmanların birbirine biraz daha iyi yapışmasını sağlıyor.

Daha yüksek dayanıma sahip olan reçinelerden tavsiye edebileceğiniz var mı ? Ben bulamadım ne yazık ki.

Silikon kalıp konusunu da inceleyeceğim teşekkür ederim.

Silikon ile seri uretim degilde istikrarli ve kaliteli uretim yapiliyor yani injection molding sistemine en yakin yontem bence ama bir vida yerini bile degistiremezsiniz cunku silikonda degisiklik olmuyor. Silikon ayrica cok saglam birsey elle veya aletle bile kopmasi bozulmasi imkansiz bir kalipla yuzlerce parca alirsiniz. Ben genelde H25 sertlikte su siteden aliyorum suana kadar cok alisveris yaptim kalitesi cok iyi.

www.rtv2.com

Kalıp Silikonu Yarı Şeffaf -1 kg (25 shore) - kalıp silikonu

https://www.rtv2.com/urun/kalip-silikonu-rtv-2-yari-seffaf-1-kg-25-shore

Bu urunlerde rakam yukseldikce silikonun sertligi artar ama akiskan haldeyken ki kivamida yogun olur yani parcaya gore almak lazim. Benim parca cok genis ve sadece 1.5 mm kalinliginda olmasi gerektigi icin sert silikon aliyordum.

Bunun haricinde;

Dedigim gibi parcalarin katmanlari kolay ayriliyorsa kalitede bir sorun olabilir bir resim gorsem yardimci olabilirim o konuda.

ABS muadili hatta daha saglam recine olarak sirayatech urunleri var. Buradaki Tenacious ve blue isimli recineleri 180 bukersiniz yani katlarsiniz yine kirilmaz. Genelde bu recineleri %50 bu ikisinden biri geri kalan %50 sini klasik bir recine ile karistiriyorlar. Youtube da sirayatech blue yada tenacious yazarsaniz dunya kadar test yapan insan var izler gorursunuz orda. Bunun haricinde birde ABS-like denen cogu firmaninda urettigi bir cesit yine fiyati daha uygun bir recine var. Tabi bu ilk bahs ettigim iki urun gibi olmasa da yinede cok kirilgan degil yere dusmelere falan dayanabiliyor belki oda isinizi gorebilir.

siraya tech

Europe

https://siraya.tech/collections/europe

Arkadaşlar iyi günler 1 yıl önce aldığım ender 3 yazıcıdan bir türlü düzgün çıktı alamıyorum. Son iki kalibrasyon küpünden de gördüğünüz gibi yuvarlakları hiçbir şekilde düzgün yapamıyor , cıvatalı bir projeye yapmaya kalkamıyorum bundan dolayı . Bu sorunun çözümünü internette x ve y kayışlarının altındaki cıvatayı sıkmakla çözüleceğini yazıyorlar ama ben sonuna kadar sıkmama rağmen hata devam ediyor. İlk fotodaki küçük parçada büyük parçanın içinme geçmesi gerekiyor fakat olmuyor . Çözümünü bilen var mıdır acaba? Enderlerin kronik bir sorunu mu acaba .

xyz kalibrasyonu ve akış kalibrasyonunu kontrol et. dediğin gibi sonuna kadar sıktığın halde kayış hala sallanıyorsa ucundaki metali biraz geriye alman gerek. Ama tedbirli ol muhtemelen o kayış kopacak sonuna kadar sıktığın halde hala sallanıyorsa

Kayışın ucundaki metal şeyi diyorsunuz sanırım evet orda bir gevşeklik var gibi ama onu nasıl sıkıştırabilirim ki. Gereğinden biraz uzun üretmişler sanki.

Prusa XL dedikodulari bir sure once cikmisti i3 mk3s in buyugu falan olur diye dusunuluyordu hep ama boyle bir makinayi bence kimse bekleniyordu. 5 kafali mekanik hotend degisimi ile filament israf etmeden 5 ayri renkte basabilme, bolgesel yatak isitma, full otomatik live z kalibre etmeden yatak ayarlama.. prusa yine standartlari belirlemis helal olsun. En azindan su otomatik kafa degisimi ve bunlarin otomatik offset ayari normal core xy makinalara gelebilse buyuk olay olur.

Prusa 3D by Josef Prusayoutube

Read more about the XL: https://blog.prusaprinters.org/original-prusa-xl-first-look_58312/ Pre-order by $200 / 200€ deposit: https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-xl/ This is the first look at the Original Prusa XL - our upcoming large-scale CoreXY 3D printer with a 36×36×36 cm (14.17’’ cubed) build volume, next-generation extruder, new hotend, segmented bed, and a tool changer!

https://www.youtube.com/watch?v=9peACH52KTo&feature=youtu.be

fiyati pahali ama anladigim kadariyla ortalama bir voron yada ratrig 1500 dolar gibi bi fiyata denk geliyo onun ustune prusa premium unu koymus. iste garantisi destegi herseyin yerli yerinde olmasi vs payi o para gibime geldi. kafalar banada pahali geldi ama olsun prusa acik dizayn makinalar yapiyor orda olan biten tum cizimler dizaynlar github.com a yuklenir ordan en azindan isin ehli insanlar kopyalar daha ucuzunu yapar vs cozumu bulunur onun onemli olan puruzsuz calismasi.

Bide bolgesel yatak isitma cok akillica olmus kucuk bisey print edilecegi zaman sadece o bolgeyi isitmasi buyuk yataklarda genlesmeden dolayi olusan egriligi falanda ortadan kaldiran bi sistem ben cok begendim. Hele bi ciksinda gelecek incelemeleri cok merak ediyorum. Hotend dizayni dikkatimi cekti yeni cikan e3d revo ya benzemis hatta heatcreep detection bile yapmislar bunu daha once hic duymamistim.

e3d online

Revo™: The most accessible extrusion ecosystem you’ll ever use

https://e3d-online.com/blogs/news/rapidchangerevo

simdi baktimda hotend i degistirdiginde offset bulmasi cok akillica cunku hotend degistirdiginde orda 0.1mm lik bile bir saga yada sola kayma olsa bu printte hemen kendini belli eder. videoda gozukuyor orda bir metal parcaya cesitli acilardan hotendin nozzle unu dokunduruyor ve offseti hafizaya aliyor. bu durumda sorun cikarabilecek tek nokta nozzle delinirken uretim sirasinda inanilmaz bir dogrulukla tam ortasindan delik acilmasi gerek yoksa printer onu tespit edemez. sistem teoride super duruyor ama bakalim valla cok meraklandim. Tahminimce ratrig yada voron buna benzer birsey yapmaya calisabilir ama ratrig daha standart bir corexy oldugu icin daha uygun duruyor bu sistem icin

bu sey gibi iphone ilk buyuk ekran full dokunmatik telefonu cikardi ardindan telefonlarda bir cagin kapisi aralandi. ben boyle teknolojilere yeniliklere seviniyorum pahalida olsa sorun degil. fikir baska bir fikri doguruyor genelde. tum bu gelismeler 3d print dunyasi icin guzel bir ilerleme olur. uzun suredir guzel yenilikler yoktu

arçelik filament kullanan var mı? kilosu 160tl esundan bile ucuz şuan.

arkadaşlar iyi akşamlar ender 3 pro da petg yi daha rahat basmak için stok hotend i değiştirmeyi düşünüyorum. fiyatı yüksek olmayan uygun fiyatlı hotend önerisi verebilme şansınız var mı ?