RKS GT25 Katlanır Elektrikli Bisikleti bir süredir kullanıyorum. Almayı düşünenler için bilgi mahiyetinde deneyimlerimi aktarmak istedim.

Genel Özellikler:

Dijital Göstergeli

Batarya destekli Korna, Fren Lambası, Ön Far

Önden Kilitsiz Amortisörlü

250 Watt Arka Teker Montajlı Motor

36V 7.8 A Batarya

Shimano 6 Vites Aktarıcı

40t Aynakol 152mm pedal uzunluğu

Ön ve Arka Mekanik Disk Fren

20" Kenda Lastik

22 Kg Ağırlık "Batarya Dahil"

Gösterge paneli ile başlayalım.

Solda açma kapama tuşu, üst ve altta hız artırma ve azaltma tuşları ve sağda CUR yazılı ön farı açan tuş.

Ekranda Power yazılı kısımda; "sol üst köşe" bisikletin o sırada verdiği anlık desteği gösteriyor. Hemen altında batarya göstergesi var ve size bataryanın doluluk oranını gösteriyor. Sağ en altta bulunan ASSIST yazılı kısım ise 5 çubuğa kadar artan destek seviyelerini gösteriyor.

Sağ üst köşede ise anlık hızını gösteriyor. Sağ alt köşede ise gittiğiniz toplam mesafe yer alıyor.

Ekranın hemen altında bataryaya bağlı kornası mevcut.

Diğer modellerinden ayrılan özellikleri ve tercih nedenleri;

22 kg olmasıyla elde taşıması nispeten kolay. Kısa süreli taşımalarda sizi çok zorlamıyor.

Kadro yapısı dolayısıyla iniş binişi kolay. “Diğer kardeş modeli olan MX25 de kadroda üst boru daha yüksekte.”

Arka ışık, korna, far bataryaya bağlı. Sizi ek külfetten kurtarıyor.

Katlandığında diğer fat bike modellere göre daha az yer kaplıyor.

Benzer ağırlıktaki modellere göre amortisörlü olması sürüş konforunu artırıyor. 

Fiyat nispeten uygun. Normal bisikletlere takılması için satılan dönüşüm kitleri kadar. "Hatta daha bile ucuza geldi bana. Yanında bisikleti hediye ediyorlarmış gibi oluyor."

Elektrikli bisiklet almayı düşünüyorsanız, giriş seviyesi fiyat performans ürünü gibi düşünebilirsiniz. Her şeyden biraz var. 

Peki neden tercih etmemelisiniz?

Bu bisiklet elektrik destekli. Sadece elektrik desteğiyle gidecek şekilde tasarlanmamış. Sadece batarya desteğiyle de sürebilirsiniz ama 10-12km hadi 15km olsun ancak gidersiniz.

Sadece elektrik desteği ile gitme denemelerimde son kademe destekte bir süre sonra bisikletin desteği kestiğini fark ettim. Sizi destek seviyesini düşürmeye zorlayacak şekilde ayarlanmış.

Örneğin 5. Kademede 25km+ hızlarda gidiyorsanız bir süre sonra desteği kesip 4. Kademe desteğe geçmenizi istiyor. Belki motoru ısınıyor veya bataryayı korumaya alıyor. Tam emin değilim.

Yani elektrikli motosiklet gibi olsun, “pedal çevirmek istemiyorum” diyorsanız daha güçlü batarya ve motorlu modellere bakmalısınız. 

Daha uzun menzil için batarya, daha güçlü ve seri olsun istiyorsanız motor kısmı önemli.

Eğer daha profesyonelini isterseniz;

Menzili ve gücü iyi olsun elektrikli motosiklet gibi kullanmak isterim diyorsanız tavsiyem; 48 Volt 12 amper ve üzeri bataryalı, en azından 500 Watt motorlu olan modelleri araştırın. Konforlu olsun derseniz kalın tekerli olan fat bike modellerine bakınız.

Haliyle bu sefer bisikletin hem ağırlıkları hem de boyutları artacak. Fiyatları da bu bisikletin en azından iki hatta üç katı seviyelere gelecek.

Sosyal medya inceleme videoları;

Ben de uzun süre bu inceleme videolarını izledim. Amaçlarının sizlere detaylı inceleme yaparak bisikletleri tanıtmak olduğunu düşünmüyorum. Daha çok size bisikletleri aldırdıktan sonra yedek parçalar, ilave batarya veya ön tarafa ek motorlar satarak gelir elde etmeye çalışıyorlar. Biraz dikkatli izlerseniz demek istediğimi anlayacaksınız. Aralarda güzel bilgiler de ediniyorsunuz. Fakat bu videoların gazına gelerek karar vermemenizi öneriyorum.

Ben neden aldım?

Normalde bisikletim var. Havalar iyi olduğu sürece yağmur da yağmıyorsa günlük kullanırım. Aslında ilk tercihim dönüşüm kiti almak üzerineydi. Araştırdım hem bisiklete getireceği ekstra ağırlık artışı hem de fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kit işinden vazgeçtim. Çünkü en düşük kit 4,5kg, biraz bataryası motoru iyi olsun derseniz 7-8 kilolara çıkıyor. Bisikletiniz 16-20 kg civarı ise 25-28 kg olacak. Sadece bisikletin ağırlığı olarak düşünmeyin. Bunun suluğu var çantası var. Onlar da kiloya etki ediyor. Nihayetinde kit almaktan vazgeçtim. Baktım bu bisikletin fiyatı dönüşüm kitinden daha ucuz, almaya karar verdim.

İkinci olarak soğuk havalarda giyiminize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sefer de terlemeye başlıyorsunuz. Yaz sezonundaki gibi yürümüyor işler. Giysilerinizi değiştirmek zor oluyor. Elektrikli olması burada devreye giriyor. Hiç terletmiyor diyemem fakat daha az efor sarf ediyorsunuz.

Bir diğer sebep de şu; Otomobilime günlük 25 km kullanım için haftada 500 tl benzin alıyorum. Aylık 2000 TL tutuyor. Bazı aylar 2500 TL civarı yakıt aldığım da oluyor. 

Kendimce hesap yaptım, bu miktarı bisiklet taksitlerine vermek daha mantıklı geldi.  

Ayrıca alternatif taşıma araçları da kullanacaksanız, ufak tefek olduğundan kolay taşınması, katlanabilir olması, araç bagajına sığması gibi nedenler de var. 

Gerçi bu haliyle diğer bisikletimden biraz daha ağır ama sıkıntı yok. Bu arada alıştığınız büyük tekerli bisikletlere göre sürüş karakteri biraz değişik. Zamanla alışıyorsunuz.

Sevmediğim yönleri.

1. Biraz eski teknoloji kullanılmış gibi. Yani günümüz bisikletlerindeki kadro ve sürüş elemanlarındaki vida somun vb gibi bağlantı şekilleri daha farklı.. Örneklerle açıklamaya çalışayım; Günümüz bisikletlerinde pedal bağlantı somunları normalde 8 alyan olur. Bu bisiklette 14 düz somun kullanılmış. 14 lokma veya kovan anahtarı gerekiyor.
2. Tekerlerin kadro bağlantısında yuvalar olur. Oraya yerleştirdiğinizde ayar yapmanıza gerek kalmaz. Fabrikasyon olarak ayarlanmıştır. Tekerinizi kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Bu modelde bir hat üzerinde gidip geliyor. İyi ayar yapıp somunlarını iyi sıkmalısınız. "Güya servis ayarlayıp verdi. Baktım bisiklet bir değişik gidiyor. Tekeri çapraz sıkmış." Kolayca ayarları bozulabilir gerekli aletleriniz yoksa sizi zor durumda bırakabilir.
3. Başıma geldiği için belirtmek istedim arka tekeri sökmek biraz işkence gibi. Arka teker göbeğinden motorlu olduğundan elektrik bağlantılarına da dikkat etmeniz gerekiyor.
4. Motor destek seviyeleri doğrusal oranlarda destek vermiyor. Yani siz desteğin 5-10-15-20-25 km hızlarda olması gerektiğini düşünüyorsunuz fakat gerçekte öyle olmuyor. 6-11-15-18-25 veya benzeri değerlerde destek sunuyor. Hatta batarya tam doluyken başka hızlarda, biraz boşaldığında farklı hızlarda gidiyor.
5. Hız göstergesi düzgün çalışmıyor. Olduğundan daha yüksek hızları gösterme eğiliminde. Aynı şekilde gidilen mesafe hesaplamaları da yanlış. Setup ayarlarından düzenleniyor fakat her ikisini birden doğru ayarlayabilmek mümkün olmuyor. Ya hızı yada mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hızı düzgün gösterse mesafe şaşıyor, mesafeyi bari düzgün ölçsün derseniz hızlar gerçeğinden yüksek oluyor.
6. Pedal vites oranları yetersiz. Bisiklet size 25km hızlara kadar destek veriyor. Fakat siz bu desteğe ayak uyduramıyorsunuz. Daha uzun mesafe gidebilmek için deli gibi pedal çevirmeye başlıyorsunuz. Bisiklette 40 dişlik aynakol mevcut olduğundan daha fazla kadans ile pedal çevirmeniz gerekiyor. Pedal çevirmeye gerek yok derseniz de batarya dayanmıyor.
7. Jantları taktıkları sarı zımbırtılar "üstteki resimde görebilirsiniz" yüksek hızlarda balans sorunu çıkarıyor. Güzel görünse de işlevsiz. Düz tornavida yardımıyla sola çevirerek kolayca çıkarabilirsiniz.

Konunun sonunda saydığım olumsuzlukları gidermek için önerilerimi incelemeyi unutmayın.

Kullanıcı deneyimlerim.

Bu bisikletin en sıkıntılı kısmı servisleri. Ankara özelinde çoğu RKS servisi bakmak istemiyor. Üretici firma ise garanti için servis kurulumu istiyor. Faturasını ibraz ediyorsunuz ve sizi sisteme kaydediyorlar. Mecbur tuttukları için bu aşamayı tamamlamalısınız.

Servis kaydından sonra bisikletinizi düzgün bir bisikletçiye tekrar kontrol ettirmelisiniz. Asla bu şekilde binmeyin, pişman olursunuz.

Serviste yaptıkları tek şey sizi sisteme kaydetmek, bataryayı takmak ve çalışıyor mu diye gelişi güzel bakmak.

Eğer elinizden geliyorsa biraz anlıyorsanız her yerini kontrol ediniz.

Büyük bir ihtimalle gidonu yamuk, pedalının vidaları tam sıkılmamış, tekerleri gelişi güzel takılmış, frenleri tutmaz halde ve vitesleri düzgün atmıyor halde olacak. Buraları tekrar kontrol edin ve ayarlayın veya ayarlattırın. Bu yazdıklarımın hepsi başıma geldi. Sizi uyarmak istedim. Size aşağıda vereceğim setup ayarlarıyla ince ayarlarını yaparsanız seveceğiniz harika bir bisikletiniz olacak. Çünkü fabrikasyon olarak 60-70 kg sürücü için ayarlamışlar.

RKS GT25 elektrik destekli giriş seviyesi katlanır bisiklettir. Elektrikle giden bisiklet değil. Yani siz pedal çevirdikçe o da size destek verecek. Bunu bilir ve buna göre kullanırsanız memnun kalırsınız. Bu şekilde kullandığınızda varsayılan ayarlar ve ekipmanla aşağı yukarı tek tam dolu şarjla 25-30km civarı kullanabilirsiniz.

Öğrendiğim kadarıyla bu pillerin şarj döngüsü 700-800 civarı. Yani kabaca günlük şarj etseniz 2,5-3 yıllık kullanım sunacak. “Bu dediğim teoride umarım gerçekten böyledir”

Bisikletin üzerinde orijinalinde gaz kolu bulunmuyor. İsterseniz alışveriş sitelerinden uyumlu olanı temin edebilir ve kendiniz takabilirsiniz. Gaz kolu için boşta soket bırakmışlar. Eğer takacaksanız sağ gidondaki elciği çıkarıp fren ve vites arasına takabilirsiniz. Aslında çok elzem değil ama işe de yarıyor. Özellikle ilk kalkışlarda. Veya pedal çevirmeyi tercih etmediğiniz durumlarda.

Eğer kendisi gitsin pedal çevirmekle uğraşmam diyorsanız daha profesyonel ve bataryası daha güçlü modellerini araştırın. Yalnız bu sefer de bisikletin ağırlıkları artıyor. Ve bataryası bittiğinde sürmek ciddi zorlaşıyor.

Ankara’da 102 kg birisi olarak işe gidiş ve gelişlerde günlük 25km civarı kullanıyorum. Tek şarjla pedal 5. kademe "25km hızlar" desteği ile kullandığımda 40 km menzillerde rahat kullanım sunuyor.

Sonuç olarak giriş seviyesi ve beklentilerinizi karşılayacak bir model.

Not: Eğer menzil artırmak için ekstra batarya takmayı düşünüyorsanız, böyle yapmak yerine alırken daha profesyonel, batarya ve motoru güçlü modellere bakınız.

Bisikletin sağladığı hız ve destek seviyeleri

5. Destek seviyesinde "en güçlü olanı" 24-27 km hızlara kadar sizi götürüyor. Fakat üzerindeki mevcut 40dişlik aynakollu pedalla bu hıza yetişmesi biraz zor oluyor. Düz yolda pedal desteksiz de bu hızlarda stabil gidiyor. Fakat yokuş çıkıyorsanız bir süre sonra destek kademesini düşürmenizi istiyor. Destek süresince motor sargılarından gelen uğultu sesini duyuyorsunuz.

4. Destek seviyesinde yolun eğimine göre 15-18 km hızlara kadar destek veriyor. Pedal çevirerek daha hızlı gitmeye çalıştığınızda sanki biri arkadan çekiyormuş gibi hissedeceksiniz.

3. Destek seviyesi ise 8-11 km hızlara kadar sizlere destek veriyor. Daha aşağı destek seviyelerini yazmaya gerek duymuyorum.

Not: S- tuşuna basılı tuttuğunuzda yürüme destek asisti devreye giriyor. Yaya olarak gitmeniz gereken yerlerde bisiklet de size 3-4 km hızlara kadar destek vermiş oluyor. Özellikle yokuşlarda işe yarıyor. Güzel bir düşünce.

Gelelim ince ayarlara.

SETUP ayarlarına girmek için S+ ve S- tuşlarına aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Eğer işlemi doğru uygulamışsanız sizi bir menü karşılayacak, üstte hızın olduğu kısımda P0 ve yanında ufak 1 rakamı olacak. 1 nolu programa tekabül ediyor. Örnek resimde P0 5 yani 5 numaralı programda.

Programlar arasında açma kapama tuşu ile tek yönlü gezinebiliyorsunuz. 20 Program var. Sonrasında tekrar 1 nolu programa geliyorsunuz. P0 2, P0 3 gibi P2 0 ye kadar ayarlar gelecek. Program değerlerini sağ alttaki bölümden takip ediyorsunuz. S+ ve S- tuşlarından verileri değiştirebiliyorsunuz. Tüm ayarları bitirdiğinizde 5-6 saniye kadar beklediğinizde kendisi program menüsünden çıkmış olacak.

Ayarlar:

1. P01 – Ekranın Aydınlığını ayarlıyorsunuz. 1 en düşük 3 en yüksek. İdeali 2
2. P02 – Hız ve mesafe birimini ayarlıyorsunuz. 0 yazan km, 1 yazan mile demek. 0 olarak ayarlayın.
3. P03 – Batarya voltaj değeri. Bisikletin bataryasındaki değerdir. Varsayılan 36. Bu kısmı değiştirmeyin.
4. P04 – Ekran uyku modu. Dk cinsinden değer içerir. Varsayılan 0. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Örneğin 5 yaparsanız ekrandaki tuşlara hiç dokunmadığınızda 5dk sonra ekran kapanır.
5. P05 – Hız kademeleri. 0 yaparsanız 3 kademeli, 1 Yaparsanız 5 kademeli, 2 yaparsanız 9 kademeli hız artışı yapabilirsiniz. (2 seçtiğinizde 9 kademe olmasına rağmen ekranda ilk 5 kademesini göreceksiniz) 1 ideali.
6. P06 – Jant çapı Ayarı. 18 inc varsayılan ayarlı geldi. "Üzerinde takılı gelen teker 20"x1,95" (52 406 ERTRO) 20 Yapınız. Gittiğiniz mesafeyi düzgün ölçebilmek için gerekli.
7. P07 – Motor içi hız ölçüm ayarı. Varsayılan 44. Bu kısmı değiştirmeyin.
8. P08 – Motor desteğinin size kaç km hızlara kadar destek vereceğini gösterir. 25 yapabilirsiniz. Batarya tam dolu olduğunda daha yüksek hızlara çıkabiliyorsunuz. Fakat bataryayı çabuk bitirmemek adına isterseniz sınır koyabilirsiniz. Hız sınırlayıcı kaldırmak isterseniz 100 yapabilirsiniz. Varsayılan 100 ayarlıydı. Buraya bir not düşeyim; kullandıkça sizin de fark edeceğinizi düşünüyorum. Batarya tam doluyken daha fazla hız ve tork alıyorsunuz. Pedala yetişemediğinizde bu durumu fark ediyorsunuz. Fakat batarya azalmaya başladığında 25km üzeri hızlara zaten pek çıkamıyor. Muhtemelen takılı olan Lityum iyon pillerden kaynaklı. Pil boşaldıkça gücü de azalıyor. Stabil olarak aynı gücü alamıyorsunuz. Hız sınırını 25 yaparsanız muhtemelen daha yüksek hızlara çıkmayacağı için bu durumu biraz telafi etmiş olabileceksiniz. 25 km hız sınırı koymanızı tavsiye ederim.
9. P09 – Gaz gecikme tepkisi. 0 yaparsanız pedal çevirmeye başladığınız anda bisiklet de size destek verir. Örneğin 1 yaparsanız çeyrek tur 2 yaparsanız yarım tur çevirdikten sonra destek vermeye başlar. Eğer gaz kolunuz yoksa kalkışlarınız daha kolay olur. 0 yapınız.
10. P10 – Bisiklet destek ayarı. 0 Sadece pedal, 1 Sadece el gazı, 2 pedal ve el gazı birlikte. Ben el gazı taktığım için 2 olarak ayarladım. El gazınız yoksa 0 yapmalısınız. "El gazını alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz.
11. P11 – Pedal Destek hassasiyeti. Varsayılan 7. 3 olarak ayarlamalısınız. Hareket halindeyken motorun devreye girmesini sağlayan ayardır.
12. P12 – Pedal çevirmeyi bıraktıktan sonra bisikletin size destek vermeye devam edeceği süreyi belirler. 5 yapın.
13. P13 – Pedal sensör tipi. Varsayılan ne yazıyorsa o kalsın. Bendeki 12. Bu kısmı değiştirmeyin.
14. P14 – Bataryadan çekilecek maksimum akımı gösterir. Standardı 15. Bu kısmı değiştirmeyin.
15. P15 – Düşük voltaj koruma değeri. Varsayılan 29. Batarya 29 volta düştüğünde koruma amaçlı akımı kesecektir. Bu kısmı değiştirmeyin.
16. P16 – Toplam batarya desteği ile kat ettiğiniz uzaklığı gösterir. Sıfırlamak isterseniz S+ tuşuna bir miktar basılı tutun.
17. P17 – El gazı sabitleyici. Hız sabitleyici mantığıyla çalışması lazım Ben 1 olarak bıraktım. El gazı taktırmadıysanız Bu kısmı değiştirmeyin.
18. P18 – Motor gücü tork değeri. "Araştırmalarımda tork değeri olduğu söyleniyor. Ben ekranda gösterilen anlık hızları ayarlayabilmek için olduğunu düşünüyorum." Varsayılan 100. Max 125 yapabilirsiniz.
19. P19 – İletişim protokolü. Varsayılan 0 Bu kısmı değiştirmeyin.
20. P20 – Motor iç ayarları ile ilgili. Varsayılan 0 Bu kısmı değiştirmeyin.

Bu ayarları uyguladığınızda bisikletinizden keyif almaya başlayacaksınız.

Kazasız, belasız kullanmanız dileğiyle.

Bu ayarlar RKS'nin aynı gösterge panelini kullanan diğer emsal modelleri ile de uyumludur.

Batarya voltajı, Jant çapları, tork değerleri, kullanılan sensörler gibi spesifik özellikleri farklı olabilir.

Örneğin RKS MX25 - Kuba Speedlight benzer motor ve batarya özelliklerindeler.

 Uzun kullanım sonrası modifiye önerileri.

Sevmediğim yönlerini yazdığımda bu konudan bahsetmiştim. Aynakolu değiştirdim. Bisiklet üzerinde 40 diş tek yaprak 152 mm pedal uzunluklu aynakol mevcut. Çok araştırmama rağmen aynı pedal boyu uzunluğunda aynakol bulamadım. Bunun yerine 46t tek yaprak 170mm pedal uzunluklu aynakol taktım. 46 dişlik aynakolun çapı haliyle biraz daha geniş. Zincir koruma bölümüne silme denk geldi. Koruma kapağını da takabildim. Biraz ince ayarla sıkıntısız kullanıyorum.

Bu şekilde sürüş daha rahatladı. Bataryaya da faydası çok. Tek sıkıntısı pedallar yere 1,5 cm daha yakın oldu. Özellikle dönüşlerde bisikleti yatırırken biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Pedalı alt konumda tutmayın veya dönüşlerde pedal çevirmeye çalışmayın büyük bir ihtimalle pedal yere değecek hatta değiyor.

El gazı takmanızı tavsiye ederim. Özellikle kalkışlarda veya anlık hızlanmanız gerektiğinde veya pedalı aralarda kullanmak istemediğinizde işe yarıyor.

Ayarlardan P14 nolu ayar. Çektiği akımı 13 yaparsanız bataryanızı biraz daha uzun süreler kullanabilirsiniz. "Aynakolu değiştirdiğiniz durumlarda öneriyorum"

Aynakol modifiyesi sonrası menzil kullanım verileri:

Birkaç gündür test ediyorum. Bataryayı baştan sona kullanmış oldum. 46 diş aynakol değişimi sonrasında çoğunlukla 5. destek seviyesinde "25-27 km hızlara kadar" kullanımda 42km menzil sunmuş oldu. Bu yapılan menzilin son 8 km kısmında destek azalmış şekilde oldu. Yani eskisi gibi seri ve hızlı gitmiyor. Son yaptığım testler ve kullanım sonrasındaki nihai görüşüm şu şekilde:

Eğer aynakolu değiştirip 46 diş yapmışsanız bisiklet size 40km kadar stabil menzil verebilecek. Eğer orijinal halinde kullanıyorsanız da bu mesafe pedalı ne kadar kullandığınıza ve kilonuza bağlı olarak 20-30 km seviyelerinde olacak. Çünkü 25 km üzeri hızlara yetişebilmek için deli gibi pedal çevirmeniz gerekiyor. Zaten bir süre sonra bıkacak ve pedal çevirmeyeceksiniz. Haliyle mesafe de düşmüş olacak.

Bisiklette her geçen gün yeni şeyler keşfediyorum. Açıklamaya çalışayım.

Daha önce anlatmaya çalışmıştım. Ekran sürüş bilgilerinde hızı düzgün gösteremediğini ve bataryanın tam dolu olduğu zaman ile yarıdan itibaren bitmeye yakın dönemlerinde güç farkından bahsetmiştim. Yeni ayarlar yaparak sorunu mümkün olduğunca düzeltebildiğimi düşünüyorum. Yukarıda açıkladığım ayarlar kısmındaki veriler ışığında daha ince ayarlar yapacağız.

1. Hız. Anlık hızı doğru gösterebilmek için P18 Nolu ayarı 97 yaptığımda en doğru hız verilerini elde ettim. GPS hız verileri ile karşılaştırdığımda en yakın hız ölçümü yapan değer bu oldu.
2. Motor güç ve tork ilişkisi. Kullanılan batarya tipinden kaynaklı "lityum iyon" bataryanın tam dolu olduğu zaman ile yarıdan itibaren boşaldığı kısımlarda güç farkı oluşuyor. Bu farkı mümkün olduğunca kapamak ve stabil hale getirmek için P14 Bataryadan çekilen akım kısmındaki ayarı 13 yapınız. Böylece batarya tam dolu bile olsa fazla bataryadan fazla yük çekemeyecek. Batarya yarıdan itibaren boşalmayla başladığında verebildiği maksimum 11-13 amper civarında olduğundan kullanılan Lityum İyon bataryaların şarj handikabından kurtulmuş olacağız. "Normalde bu değer varsayılan ayarlarda 15. Batarya tam doluyken bisiklet uçar gibi gidiyor. Batarya yarıdan az hale gelince kağnıya dönüyor. Bu şekilde kullanmak istemeyeceğinizden batarya yarıya geldiğinde tekrar şarj etmek isteyeceksiniz. Böylece batarya ömrü azalmış olacak. Bu yaptığımız ayar bataryanın tam dolu olduğu zamanlar ile yarıdan daha az dolu olduğu durumlarda arada oluşan hız ve güç farkını dengelemiş oluyor."
3. Hız sınırı koymak. Yine bir önceki maddeyle benzer pil özelliklerinden kaynaklı güç ve hız; tam şarjlı olduğu hal ile yarıdan aza indiği durumlardan itibaren farklı olmaya başlıyor. 25 km hız sınırı koyduğunuzda batarya tam şarjda bile olsa 26-27 km hızlara kadar destek verip keseceği için bataryadan çekeceği yük azaldığından pil ömrüne katkı sunacak. Hem de ilk başlarda iyi gidip batarya boşalmaya başladığında güçten düşme durumu daha az hissedilir olacak.
4. Batarya şarj döngüsü. Yukarıdaki üç maddeyi uyguladığınızda bataryayı daha az şarj edeceğinizden kullanım ömrünü uzatmış olacaksınız. Çünkü bu tarz elektrikli bisikletlerin en pahalı parçası bataryaları oluyor. Ortalama 700-800 şarjlık döngüyü ne kadar uzatabilirseniz kardır. Batarya fiyatı aşağı yukarı bisiklet fiyatının 1/3 veya 2/5 oranında oluyor. Bu masraftan ne kadar süre kaçınabilirseniz kardır.

SON GELİŞMELER;

Arka jant tellerinden art arda olan 2 tanesi kopmuş. Muhtemelen balansı ayarlamak için telleri çok germişler. Teller biraz nazik dikkatli olun. Teker yumurtaya dönmüş.

Sonrasında uzun bir süre jant teli aradım. 13 cm uzunluğunda bir tel. İnternette yok. Nihayet RKS nin yedek parçalarını satan bir sitede takım olarak jant telini buldum.

Yazıda bisiklette kullanılan teknolojinin eski olduğundan bahsetmiştim. Arka tekeri sökmek biraz uğraştırdı. Tekeri sökmek için; motora giden elektrik bağlantısını sökmek, motor tarafında kalan kablonun bağlı olduğu cırt kelepçeleri kesmek, arka fren kaliperini de sökmek gerekiyor. Janti geriye doğru çekerek çıkarmanız gerekiyor. Zincir de biraz uğraştırıyor. Eldivenli çalışın gayet pis bir iş.

Neyse jantı hallettim ama tekeri yerine takmak sökmekten 2-3 kat daha meşakkatli. Yani eğer yolda jant teliniz koparsa ayvayı yediniz demektir. Eliniz takım tutsa bile zorlanacaksınız.

"Daha önce tekere yama yapmam gerekmişti. O zaman jantı sökememiştim. İç lastiği dışarı alarak patlak yeri bulup yama yapmıştım. Bu teker sökme takma işi gerçekten sıkıntı"

Size aynakol değişiminden bahsetmiştim. Hazır jantı tamir ederken kısa gelen zinciri de değiştirdim. Orijinalinde 106 bakla var. Aynakolu büyütürseniz 116 bakla 7 vites için olan zincir takmanız vites geçişlerini oldukça rahatlatacak.

Eğer hatalı veya yanlış olan bilgiler olduysa haber verdiğinizde düzeltirim.

Yeni bilgiler edindikçe güncellemeye devam edeceğim.

Selamlar

ASUS TUF GAMING B560M-PLUS Intel B560 anakart kullananlar için bir sorun ve çözümünden bahsedeceğim. Beni çok uğraştırdı belki başkalarına faydalı olur.

Bu anakart ile beraber Intel® Arc™ A750 8GB Ekran Kartı G-Skill 2x16gb Ram, 11. nesil Intel Core i7 11700F Soket 1200 işlemci ve Samsung 500GB 980 NVMe M.2 SSD temel bileşenlerinden oluşan bir bilgisayar topladım.

Windows 10pro kurdum. Buraya kadar her şey normal.

Sonrasında sistemi tekrar açmaya çalıştığımda Q-Led (anakart üzerinde bulunan arızaları gösteren ışıklar. 4 tane olurlar. Sırasıyla Boot, VGA, DRAM, CPU gibi BIOS test sonuçlarını temsil ederler.) 3. sıradaki DRAM ışığı beyaz yanıyor (sorun olduğunu gösteren ışık. yeşil yanım sönmesi gerekiyor) bir kereye mahsus 1 uzun 3 kısa bip sesi veriyor ve sonrasında hiçbir şekilde görüntü vermiyor, cihaz açılmıyor dolayısıyla BIOS a da giremiyorsunuz.

Bu olay ASUS TUF GAMING B560M-PLUS anakart üzerinde AMI BIOS ile yaşanıyor.

Sorun şu iki şeyden kaynaklanıyor;

1. Ram: Ram leri yüksek mhz ile kullanmaya çalıştığınızda, veya XMP ile otomatik ayarlar ile kullanmaya çalıştığınızda, veya bileşenleriniz uyumsuzsa. Bende yaşanan şuydu; anakart 5000mhz ram hızı destekliyor, benim Ramler 4000mhz lik ama varsayılan ayarlar dışında hiçbir şekilde 26xx mhz dışında bir değerde çalıştıramadım. Yüksek hızlarda çalıştırmaya kalktığınızda yine Q-LED arıza lambalarında DRAM ışığı yanıyor ve 1 uzun 3 kısa bip ile sistem açılmıyor. Anakart üzerinden BIOS reset yapmanız gerekiyor.

2. PSU, Power Supply veya güç kaynağı sorunu: Her ne kadar psu nuz üzerinde watt değeri yazıyorsa da bu değeri veremiyor olabilir. Pazarlama stratejisi olarak anlık olarak alabileceği veya destekleyebileceği son güç değerini yazıyor. Sorun bende olduğu şekilde 700 watt diye bildiğiniz bir güç kaynağı aslında 600 watt ları bile düzgün veremiyor olabilir. Güç kaynağı yetersiz geliyorsa anakart yine Q-Led üzerinde DRAM arıza ışığını yakıyor ve sistemi başlatamıyorsunuz.

Sonuç: Güç kaynağınız yetersiz veya kullandığınız RAM ler arızalı, yuvaya tam oturmamış veya yüksek mhz olarak ayarlanmış fakat yüksek hızlarda anakart ve bileşenleri ile uyumsuzluk yapıyor olabilir. Umarım birilerine faydalı olur.